Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Pórobeton a plynosilikát - ve skutečnosti stejný materiál - autoklávovaný pórobeton. Obecně se bloky vyrábějí na směsném pojivu cement + vápno. Čisté silikátové betony prakticky nevyrábíme. Když se řekne „plynokřemičitan“, znamená to zpravidla autoklávovaný pórobeton.

Pórobeton se používá již dlouho, ale s rozvojem technologií se záběr rozšiřuje. Pokud se dříve dům z pórobetonu stavěl zřídka, dnes se tento materiál již používá v 15-20% nových budov. Staví jak chaty dočasného bydliště, tak i hlavní domy.Vše je vysvětleno dostupností materiálu za cenu, dobrým tepelným výkonem, snadnou a rychlou instalací.

Základ pro dům z pěnových bloků

Jak víte, pěnobetonové bloky jsou lehké. Na jedné straně je to dobré: je snazší pracovat a základ pro takovou stavbu je vyžadován s nižší únosností, a proto levnější. Ale na druhou stranu, pokud v základu dochází k pohybům, stěny díky své nízké hmotnosti nemohou procesy „stlačit“ jako těžší cihla, ani je kompenzovat jako dřevo. To znamená, že požadavky na základy pro pórobetonový dům se zvyšují: i drobné chybné výpočty vedou k prasklinám, jejichž „léčba“ je velmi nákladná. Proto je lepší na projektu nešetřit: vyjde to dráž.

Jaký typ podkladové báze použít

Jaké základy se vyrábějí pro dům z pórobetonu. Na půdách, které nejsou náchylné k zvednutí, obvykle vytvářejí monolitický pásový základ.Hloubka - pod úrovní mrazu půdy a nic jiného. Díky své konstrukci bude zesílení pásky kompenzovat všechna vzniklá těžká zatížení.

Pokud je hloubka zamrznutí půdy 2 metry nebo více, pásový základ je příliš drahý. V tomto případě, kdy na této úrovni leží půdy s normální únosností, je pod domem vytvořen pilotový rošt z pórobetonu. V tomto případě je mřížka nepostradatelná: kompenzuje nerovnoměrné pohyby, které se často vyskytují na pilotovém základu: jedna hromada se zvedla více, druhá méně. Bez mřížky to povede k prasklinám, takže její zařízení pro stěny z tohoto materiálu je povinné.

Nejdražší, ale také nejodolnější vůči poškození - základ v podobě monolitické desky. Klade se na půdy s nízkou únosností - rašeliniště, jemnozrnné sypké písky. Může se ukázat, že je levnější než pásový základ s hloubkou pokládky více než 2 metry.V tomto případě je deska vhodnější, pokud z důvodu geologických podmínek není možné vytvořit pilotový základ.

Prefabrikované základy se pro tento typ materiálu nedoporučují. Většina problémů vzniká u domů z pórobetonu na základech z FBS, stavebních bloků nebo cihel. Vzhledem k tomu, že samy mají tendenci praskat, v tandemu s pórobetonem se to stává vážným problémem: trhlin vzniká příliš mnoho a často. Proto nepoužívejte prefabrikované základy.

A když už se tomu budeme věnovat, tak jen projektant s dostupnými výsledky geologického průzkumu lokality může se 100% zárukou odpovědět, jaké základy je pro dům z pórobetonu potřeba.

Se soklem nebo bez něj

Další vlastností pórobetonu je jeho vysoká hygroskopičnost. Se zvyšující se vlhkostí ztrácí své tepelně-izolační vlastnosti a delší působení vody může vést k částečné destrukci materiálu.Proto je dům z pórobetonu nutně umístěn v suterénu, čímž se vytvoří několik vrstev odříznuté hydroizolace. A to navíc ke všem opatřením pro hydroizolaci základu, která jsou dána i geologií a hladinou podzemní vody.

Pórobetonový dům: pokládka bloků

Vše začíná přípravami:

  • Kontrola rovinnosti podkladu. Pokud jsou odchylky větší než 30 mm, musí být odstraněny. Pokud jsou malé hrboly, je snazší je odříznout a vyplnit otvory m altou. Pokud je povrch příliš nerovný, instaluje se dodatečné bednění, povrch se nalije betonem a vyrovná se. Jen mějte na paměti, že minimální tloušťka betonové vrstvy je minimálně 3 cm a pro vyrovnání je třeba buď přidat změkčovadla, která zlepšují roztírání, nebo roztok ošetřit vibrátorem na beton. V práci lze pokračovat, když beton získá 50% pevnost, což je 7-9 dní při teplotě + 20 ° C a 14-20 dní při nižších teplotách.
  • Pokládá se odříznutá hydroizolace. Nejprve je namazán bitumenovým tmelem, nahoře je válcovaná hydroizolace. A raději ne ruberoidní. Je to samozřejmě levné, ale v moderní verzi je to neúčinné a velmi krátkodobé. Když jsou pásky spojeny, jedna se překrývá minimálně o 15 cm.

V přípravné fázi musí být vše provedeno s maximální pílí. Čím hladší podklad, tím snadněji půjde zdivo. O důležitosti hydroizolace jsme již psali: pokud chcete, aby byl dům z pórobetonu teplý, ujistěte se, že je suchý.

Pravidla pro pokládku pórobetonových tvárnic

Pokládka pórobetonu může začít na horní straně odříznuté hydroizolace. Provádí se podle stejných pravidel jako cihla: s horizontálním oblékáním řad. To znamená, že vertikální šev spodního bloku je překryt tělem bloku ležícím nahoře. Stěna vypadá krásněji, pokud je šev uprostřed bloku, ale minimální odsazení je 10 cm.

Pro pokládku plynových bloků se používá speciální lepidlo. Tak se tomu říká – pro pórobeton. Nanáší se v tenké vrstvě 1-2 mm pomocí speciálního nástroje - vozíku s vroubkovaným okrajem. Proč je žádoucí položit takovou vrstvu? Za prvé je lepidlo drahé a za druhé je to studený most, protože má mnohem vyšší tepelnou vodivost než plynový blok. Uvedená tloušťka je proto optimální: poskytuje pevný spoj a minimální tepelné ztráty.

Nástroj

Pro rovnoměrné pokládání lepidla existují značkové vozíky. Jsou to krabice, do kterých se naloží až kbelík roztoku. Pokládku pórobetonových tvárnic svépomocí pomocí pojezdu ukazuje následující video.

Přetahování po stěnách je pochybné potěšení a má své opodstatnění pouze u velkých objemů, kdy lze po stěně převalovat celé vědro najednou.Proto se při svépomocné výstavbě pórobetonového domu častěji používají jednodušší zařízení - malé ruční pojezdy (viz foto). Jak můžete vidět, vypadá to jako lopatka a je snadné ji vyrobit vlastníma rukama z kusu pozinkované oceli. Šířka se rovná šířce vašeho bloku (přesně do milimetru, může být o 1-2 mm méně). Zuby jsou řezány podél okraje (můžete použít brusku), je připevněna rukojeť. V zásadě si vystačíte s hladítkem a velkým zubatým hladítkem, ale nebude to fungovat tak pohodlně.

Druhým nezbytným nástrojem je pila. Existuje i speciální, ale pěnobeton je perfektně řezaný obyčejnou ruční pilou s dobře nabroušeným zubem.

Potřebujete také zařízení na uložení. Podle technologie výstavby pórobetonu se výztuž pokládá v každé 4. řadě. Pod těmito tyčemi jsou v těle bloku provedeny stroboskopy. Je na to speciální nástroj - řezná hrana na rukojeti s důrazem na vteřinovou ruku. Něco podobného můžete udělat i sami.

Potřebujete také zařízení pro přenos bloků. Existují bloky s výřezy pod pažemi, ale jsou dražší, a pak budou muset být dutiny utěsněny m altou. Pro přenášení bloků s rovnými hranami existují speciální kleště, které fungují samospádem.

K tomu všemu potřebujete nádobu na míchání lepidla, kbelík s barvou, paličku - na vyrovnání tvárnic, štětec - na čištění prachu, stavební vodováhu, šňůru, sadu skinů popř. speciální struhadlo - na vyrovnání povrchů. To je veškerý potřebný nástroj. Existuje další zajímavé zařízení - úhel, který umožňuje řezat v pravém úhlu. Na fotce je u helmy, ale pokud si přejete, obejdete se bez ní.

Pokládka pórobetonového bloku

Technologie pokládky pórobetonu je jednoduchá: lepidlo se nanáší víceméně rovnoměrně na spodní plochu.Doporučená tloušťka vrstvy je 1-2 mm. Při této aplikaci pomocí vozíku není žádné přebytečné lepidlo a jen zřídka se vytlačí. Lepidlo se také nanáší na boční povrch sousedního bloku. To lze provést hladítkem, špachtlí nebo ihned pojezdem. Přebytek se také odstraní zoubkovanou stranou nástroje. Při nanášení lepidla se snažte, aby nepřeteklo přes okraje bloku: z bílého povrchu je obtížné ho odstranit.

Vše výše uvedené se týká pokládky na speciální lepidlo. Někteří, aby ušetřili peníze, používají cementovo-pískovou m altu. Nemůžete to položit v tenké vrstvě, protože tam bude přebytek. Odstraňují se ostřím nástroje, ale zdivo stále vypadá neupraveně. O tepelných parametrech takové stěny je lepší nemluvit: tepelné mosty jsou velmi široké.

Před instalací se blok zbaví prachu: vezmou kartáč a projedou všechny povrchy. Pokud je suché a horké počasí, blok se postříká vodou. Můžete nanášet širokým štětcem, můžete - ze spreje.Vyčištěný a navlhčený blok se zvedne a položí na lepidlo v blízkosti již nainstalovaného. Pomocí paličky, poklepáním na čistou boční plochu instalovaného bloku, se dosáhne požadované tloušťky spáry 1,5-3 mm. Vymáčknutí přebytečného lepidla se odstraní špachtlí.

Nyní vezmeme vodováhu a vyrovnáme blok ve svislé a vodorovné ploše: na odpovídající místa poklepeme paličkou. Může být zapotřebí velké úsilí. Extrudované lepidlo, pokud existuje, vyberte.

Tato operace se opakuje znovu a znovu. Jednoduchá, ale monotónní práce. Ale můžete si postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama bez jakýchkoli stavebních dovedností. Hlavní věc je sledovat technologii.

Užitečné přípravky a užitečné zdokonalení technologie zdění v dalším videu. Lidé si staví dům z pórobetonu vlastníma rukama, dělají vše kvalitně, ale rychle pomocí zajímavých zařízení.Roztok se nanáší pomocí upraveného zubového hladítka. Ze stran jsou k němu připevněny malé destičky, které neumožňují, aby roztok odtékal mimo blok. Design je získán ve formě písmene "P" , ale s krátkými "nohami" a širokými "zády" vyčnívá ze středu rukojeť špachtle.

Konstrukce je umístěna na bloku, lepidlo je nahozeno podél široké strany. Okraje nebo rukojeť jsou taženy podél bloku. Současně se z pod zubů vytlačí lepidlo. Okamžitě se rovnoměrně rozdělí. Pomocí stejného zařízení se lepidlo nanáší na stranu, ale ne na instalovaný, ale na instalovaný blok. Rychlost pokládky touto metodou je vysoká.

Velmi zajímavé zařízení pro přenos bloku. Jedná se o kovovou tyč se dvěma navařenými držadly. Pokaždé je samozřejmě přišroubován dvěma šrouby k bloku, ale je pohodlnější přenášet, než jen držet okraje. Obecně platí, že užitečné video, jen zarovnávají bloky „podle oka“. Tuto „techniku“ sotva stojí za to si osvojit, ale jinak je způsob pokládky pórobetonových tvárnic na videu velmi dobrý.

Položení první řady pórobetonu

U každé stavby je velmi důležité správně nastavit první řadu: podle ní se pak budeme řídit při stavbě stěn. Proto vše děláme velmi pečlivě a několikrát kontrolujeme. První řadu pórobetonových tvárnic klademe na cementovo-pískovou m altu, všechny ostatní na lepidlo. Pozornost! Boční povrch je potažen lepidlem: tyto švy by měly být normální - ne více než 1-2 mm.

Rohové bloky jsou umístěny jako první. Velmi často jejich vnější okraj vyčnívá za základnu. Jednak se pak základ dále izoluje a dodělá a tím se výrazně zvětší jeho tloušťka. Stěna visící nad soklem nejen vypadá organicky, ale také snižuje zasekávání soklu a především jeho napojení na stěnu, a to je pro pórobetonový dům velmi důležité.

Nejprve pomocí laserového stavitele letadla nebo vodní hladiny najdeme nejvyšší roh základny.S ním začínáme pokládat. Úkolem prvního řádku je zarovnat bloky do vodorovné roviny změnou tloušťky roztoku. Ve fázi přípravy byly největší rozdíly odstraněny, ale povrch stále nebyl ideální. Aby se v budoucnu usnadnilo pokládání pórobetonových tvárnic a povrch se vyrovnal.

Jak najít nejvyšší roh základu, viz video.

Proto do nejvyššího rohu roztoku dáme minimální množství. Potřete vrstvou 0,5-1 cm, vyrovnejte. První tvárnici položíme tak, aby její vnější okraje vyčnívaly alespoň 50 cm za základnu. Jak psali, tento výstupek není nutný, ale řeší mnoho problémů a hlavně uzavírá spoj se základnou.

Vezměte vodováhu a poklepáním paličkou ji vyrovnejte do vodorovné a svislé roviny. Na sousedním rohu provedeme stejnou operaci, pouze se výška bloku upraví podle prvního a použijeme k tomu hladinu vody.Aby byla práce pohodlnější, mohou být zarovnávací baňky upevněny na plochých deskách stejné tloušťky. Instalace jedné baňky na jeden rohový blok, druhý může upravit výšku druhého.

Stejná operace se opakuje na dalších blocích. Jedna jemnost: přenášíme úroveň pouze z prvního bloku. Chyba bude tedy menší. Po odkrytí všech rohových bloků (říká se jim majáky) se po jejich vnějším okraji přetáhne šňůra. Navíc šňůra označuje horní okraj bloku a všechny ostatní jsou zarovnány podél něj. Zatáhněte za samořezný šroub zašroubovaný do bloku: lehce se točí, ale dobře drží. Lze jej přišroubovat k blokům pásu, do kterého jsou šrouby zašroubovány.

Zdivo je vhodné zakládat ze dvou rohů s posunem do středu. Existuje tedy více šancí vyhnout se deformacím, které se pak musí vyrovnat a odtrhnout již nainstalované bloky.

Druhá a následující řada

Na konci pokládání řady vezmou brusný papír, hoblík, úroveň budovy a obejdou celý obvod, čímž odstraní příliš velké výškové rozdíly. To je důležitý bod, který vám umožní utratit minimum lepidla. Ale minimální šev není všechno. Pokud není výška každé řady vyrovnána, vznikají ve stěně místa lokálních pnutí, která při minimálním zatížení mohou způsobit trhliny. Proto tento krok nepřeskakujte.

Práce se smirkem není příliš pohodlná, pro tento účel existuje speciální struhadlo. Ona se tak neucpává. Vše je tedy srovnané v úrovni. Pak vezmou kartáč a znovu projdou po obvodu a zametají prach. Ani tento krok nelze přeskočit: přítomnost prachu výrazně snižuje přilnavost lepidla k tvárnicím.

To vše proto, aby vydržel doporučenou vrstvu lepidla 1-2 mm. Geometrie i těch nejlepších bloků má stále náběh. Nechť je rozdíl 1 mm, ale při takovém množství lepidla je významný. Protože vše je v naprostém souladu.

Najaté posádky často tento krok přeskakují a nanášejí lepidlo do 5 mm nebo více v rozporu s technickým postupem. Ale takové domy jsou studené a spotřeba drahého lepidla je obrovská. Průměrná spotřeba lepidla na kostku:

  • hladké bloky - 1,2 sáčku;
  • s perem a drážkou - 1 sáček.

Pokládání druhé a dalších řad pórobetonových tvárnic také začíná od rohu, pouze rohová tvárnice je nastavena tak, aby byl šev přesazen. Nyní se lepidlo nanáší na všechny povrchy. Technologie pokládky pórobetonových tvárnic je popsána výše.

Pórobetonová výztuž

Pro zvýšení stupně odolnosti budovy vůči silám vznikajícím při zvedání zeminy se provádí podélné vyztužení stěn. K tomu se ve skládané řadě bloků pomocí speciálního zařízení vytvoří podélné drážky. U silných vnějších jsou vyrobeny dvě drážky pro dvě tyče, u propojek do tloušťky 200 mm je položen jeden závit.Měly by být alespoň 6 cm od okraje bloku Při honbě dvou drážek je výhodnější zachovat vzdálenost položením desky: jeden stroboskop na jedné straně, druhý na druhé.

Když jsou drážky hotové, smete se z nich kartáčem prach. Poté vezmou výztuž 8 mm, předem rozloží do připravených stroboskopů. Hádají tak, že pevné tyče leží v rozích: jsou jednoduše ohnuté na správném místě. Spáry výztuže by měly být umístěny přibližně uprostřed bloku, ale ne v rozích budovy a ne na spoji stěn.

Jedna tyč je umístěna na druhé, naskládané vedle sebe. Přesah by měl být 10-20 cm, aby konce armatur nevyčnívaly v místech otvorů (dveře a okno), lze malé kousky ohnout tak, že pod nimi uděláte malé stroboskopy.

Když je vše rozmístěno, vyndejte lištu, navlhčete stroboskop vodou a do poloviny naplňte lepidlem nebo betonovou m altou. A je nutné vyčistit a navlhčit, jinak roztok nepřilne k materiálu tvárnice a ve výztuži nebude smysl.Tyč ponoříme do lepidla, poté špachtlí protáhneme podél drážek, odstraníme přebytek a vyrovnáme vrstvu.

Takové zesílení se provádí v první řadě a poté - v každé čtvrté. Při pravidelném oblékání i při nerovnoměrném sedání základů bude pórobetonový dům stát normálně.

To ale není všechno posílení. Nad okenním a dveřním blokem, stejně jako v poslední řadě podlahy, je zapotřebí více výztužných prvků, ale již vážnějších, se 4 tyčemi spojenými do jednoho systému. K tomu existují speciální bloky ve tvaru U. Jsou umístěny jako poslední řada pod stropem druhého patra nebo pod Mauerlatem střechy. Jedna boční stěna tvárnice je tlustá, druhá tenčí. Nasazuje se silnou zdí a ulicí, tenkou stěnou - do místnosti.

Ze 4 prutů výztuže o průměru 10-12 mm se uplete souvislý armovací pás. Plete se podle stejného principu jako v páskovém základu (můžete si přečíst zde). Příklad výztužného rámu je ve videu.

Hotové prvky se ukládají do dutiny tvárnice zalité betonem třídy M200. Poté, co beton dosáhne 50% pevnosti, je možné pokládat podlahy nebo instalovat systém střešních vazníků.

Vyztužení okenních otvorů pórobetonových domů

Pokud má dům z pórobetonu okenní otvor širší než 1,8 metru, je podle technologie předposlední řada plynových bloků dodatečně vyztužena. K tomu jsou vyrobeny dva podélné blesky, které jsou minimálně o 0,5 m delší než okenní otvor. Pro zajištění můžete udělat více výstupků - až 1 metr a vyztužit pod každým okenním otvorem.

Technologie je podobná jako u nástěnné: dva stroboskopy, do kterých je lišta umístěna, jsou vyplněny lepidlem nebo m altou. Na výztuž se osadí poslední řada tvárnic a na ni se následně osadí okenní rám.

Obecné zásady práce s pěnobetonovými tvárnicemi jsou popsány v následujícím videu, probrány jsou také zásady vyztužení okenních a dveřních otvorů

Přečtěte si o vlastnostech dekorace na stěnu z pórobetonu zde.

Jak zimovat bez topení

Postavit dům z pórobetonu za jednu sezónu je často nemožné, v důsledku toho box - se střechou nebo bez - jde do zimy bez topení. Aby po přezimování nebyly ve zdech nalezeny trhliny, je potřeba celá řada opatření:

  • Pokud je spodní voda vysoká, je nutné před nástupem chladného počasí udělat drenáž.
  • Hydroizolace a vnější izolace základů a suterénu (pro střední pás XPS o tloušťce min. 100 mm).
  • Zateplená slepá oblast kolem domu.
  • Zateplení podlahy ve sklepě.

Všechna tato opatření mají zabránit promrzání zeminy pod základem a zejména pod podlahou suterénu. Pokud půda pod deskou zmrzne, začne se vyboulit na nejvíce nezatíženém místě - uprostřed.Pokud cihla a jiné těžší materiály jednoduše přitlačí na vybouleninu, pak plynosilikát nemá dostatečnou hmotnost. Proto jsou nutná všechna výše uvedená opatření.

Kromě nich je v chladném počasí nutné udržovat ve sklepě kladnou teplotu - alespoň vytopit pár kamen. Pokud neexistuje způsob, jak zorganizovat vytápění, od podzimu je nutné naložit spadané listí do suterénu. Vrstva je přednostně velká - alespoň 20 cm.Ve spojení s tepelnou izolací nedovolí promrznutí desky. V opačném případě se stále vyboulí, v důsledku toho budou stěny praskat - při zatížení tahem nepraská plynosilikátová stěna pod švy, jako cihla, ale podél „těla“ bloku. Vypadá to děsivě, i když s normálním základem (pokud zůstane nedotčený) není všechno tak děsivé a nemusí se to opakovat s topením ve všech následujících sezónách.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Konstrukční materiály