Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!
Při přestavbě bytu nebo stavbě soukromého domu musíte instalovat nové příčky. Shánění materiálu pro ně není tak snadné. Nemělo by vytvářet nadměrné zatížení stropu, mělo by být spolehlivé a mít dobrou únosnost. A je také žádoucí, aby instalace byla jednoduchá a rychlá a cena byla nízká. Materiálů a technologií, které tyto požadavky splňují, není tolik. Jedná se o sádrokartonové příčky a desky na pero a drážku. V tomto článku budeme hovořit o pero-drážce.
Co je to za materiál a jeho druhyPero-drážkové desky (zkráceně GWP) nebo tvárnice - velkoformátový stavební materiál pro stavbu příček ve formě desky, na jejíchž koncích je vytvořen hřeben (trn) a drážka . Odtud název – desky s perem a drážkou. Jsou to:
- na bázi sádry (lité sádry);
- z písku a nehašeného vápna, lisováno pod určitým tlakem a napařeno v autoklávu (silikát).
Pro zlepšení vlastností se do roztoku přidávají plastifikátory a hydrofobní (vodu odpuzující) přísady. Sádra GWP má jiný název - sádrokartonové desky. Je to pochopitelné: sádrová m alta se nalije do forem. Zde je "zdroj" této varianty jména.
Odolnost proti vlhkosti a dutina
Dle oblasti použití mohou být desky s perem a drážkou určeny do běžných provozních podmínek (normální, standardní) nebo do vlhkých prostor (odolné proti vlhkosti). Odolné proti vlhkosti pro lepší identifikaci, tónované do zelena.
Sádrové i silikátové desky s perem a drážkou jsou plné a duté. Pevné jsou odolnější, duté díky nižší hmotnosti méně zatěžují podlahy. Volba mezi plnou a dutou musí být provedena na základě několika faktorů:
- Odhlučnění. Monolitický materiál bez dutin lépe vede zvuky, proto se používá, pokud se bude zvukotěsnost provádět v samostatné vrstvě (nejlepší možnost), nebo pokud to není tak důležité.
- Zatížení oddílů. Pokud potřebujete pověsit police, nábytek na stěny, opravit nějaké těžké předměty, je lepší použít monolit.
- Zatížení na podlahy nebo podlahy. Na dřevěnou podlahu nebo na staré dřevěné podlahy je lepší dát méně těžké (duté) kostky.
Pokud je třeba zvážit několik faktorů, zvuková izolace je považována za poslední. Protihlukovou ochranu můžete zvýšit pomocí speciální montážní technologie (na podložky tlumící vibrace) a také vytvořením další vrstvy zvukotěsných materiálů.
Specifikace
Pokud porovnáme běžné a vlhkosti odolné desky s perem a drážkou, rozdíly ve vlastnostech jsou pouze v nasákavosti a pevnosti.Odolné proti vlhkosti, díky velkému množství hydrofobních přísad téměř neabsorbují vlhkost. Vzhledem k velkému počtu těchto přísad jsou dražší, protože tyto přísady jsou drahé. Zároveň zvyšují pevnost (M50 oproti M35).
Mimochodem, „na místě“ si můžete ověřit, zda máte skutečně GWP odolné proti vlhkosti nebo jen standardní natřené na zeleno. Stačí nalít trochu vody na povrch. Standardní desky ho rychle vsáknou a na voděodolných vydrží dlouho v louži.
Porovnáme-li sádrové a silikátové příčkové bloky, okamžitě upoutá jejich zvýšená pevnost - M150 oproti M50 a M35. To znamená, že síla silikátových desek je srovnatelná s betonem ne nejhorší značky. Pokud budete na přepážku pověsit něco hodně těžkého, je lepší použít silikát. Výrobci vyrábějí i bloky o tloušťce 115 mm, které se nazývají mezibytové.
Jak se ještě liší silikátové desky od sádrových protějšků? To, že ve standardní verzi nemají tak vysokou savost. Není tak nízký jako bloky odolné proti vlhkosti, ale tento materiál lze bez problémů použít v jakýchkoli vlhkých prostorách (13% oproti 26-32%). Nevýhodou tohoto materiálu je větší hmotnost (při stejných rozměrech) a nižší tepelně izolační vlastnosti.
Silikát nebo sádra?
Porovnáme-li neprůzvučnost sádrových a silikátových tvárnic, ty při stejných parametrech hůře vedou (40-43 dB pro sádru a 48-52 dB pro silikát). Takže pro lepší zvukovou izolaci volíme silikát.
Silikátové bloky stejné velikosti mají ale vyšší hmotnost a vyšší tepelnou vodivost (lépe vedou teplo). Klíčem při výběru je hmotnost, protože zvukovou a tepelnou izolaci lze zlepšit pomocí dalších vrstev speciálních materiálů, ale neexistuje způsob, jak snížit hmotnost příčky.A pokud je jeho hmotnost kritická pro překrytí, nelze očekávat nic dobrého.
Jak stavět s deskami s perem a drážkou
Aby byla přepážka s perem a drážkou spolehlivá a stabilní, musí být splněny některé podmínky:
- Bloky umístěte na dokonale rovný podklad s výškovými rozdíly maximálně 2-3 mm na metr. Musí být zarovnán ve všech rovinách. Na betonové podklady (minimální tloušťka 3-5 cm) se nalije vyrovnávací potěr, na dřevěné podlahy se položí suché rovné řezivo.
- Pokládka se provádí analogicky s cihelným zdivem - s obkladem uprostřed. Používá se speciální lepidlo nebo lepidlo na dlaždice. U silikátových bloků můžete použít m altu pro pokládku pěnových bloků.
- Přepážka musí být přísně vertikální. Odchylka byť o jeden stupeň vede k nestabilitě, takže kontrola obvyklou úrovní budovy je nedostatečná. Lze ovládat laserovou vodováhou a/nebo olovnicí.
- Maximální výška pero-drážkové příčky je 3,5 metru, maximální délka je 6 metrů.
- Mezi horní částí příčky PGP a stropem musí být ponechána mezera 20-30 mm. Tato mezera je vyplněna pěnou.
- Pro větší stabilitu je žádoucí zpevnit spojení se stropem zatlučením kolíků a jejich zazděním do bloků (ne mezi švy, protože švy jsou velmi tenké).
- Neprůzvučnost přepážky pero-drážka není příliš vysoká. Aby byl váš život pohodlný, použijte pod zeď korkovou nebo bitumenovou výstelku a stěny na obou stranách obložte sádrokartonem. Takový "koláč" vytváří pohodlné životní podmínky.
Obecně je nutné striktně dodržovat všechna doporučení, přísně dodržovat technologii. Potom se příčky na pero a drážku neliší pevností a spolehlivostí od zděných, ale staví se mnohonásobně rychleji.
Markup
Pokládka příčky z pero-drážky začíná značením. Pokud existuje stavitel laserových letadel, je vše jednoduché: rozložte letadlo, nakreslete čáry na podlahu, stěny, strop. Pokud takový nástroj neexistuje, budete muset strávit více času. Bude vyžadována olovnice. Ten, který se nevejde do smartphonu, není měřící nástroj. Lepší koupit v železářství nebo vyrobit z provázku a vycentrovaného závaží.
Nakreslete první čáru na strop, přeneste ji olovnicí na podlahu. Spojením bodů na podlaze a stropě získáme čáry na stěnách. V důsledku toho se vytvořilo uzavřené označení pro zarovnání oddílu.
Kontrola základny, na kterou budeme klást kostky. Při pohledu podél dělící čáry by měl být dokonale zarovnaný a při pohledu napříč by se neměl naklánět dopředu ani dozadu.
Pokud jsou v příčce dveřní nebo okenní otvory, musí být také označeny. S dveřmi je vše jednoduché - označujeme je na podlaze. S okenními je to složitější - na stěny a strop jsou potřeba majáky.
Příprava půdy
Jak již bylo zmíněno, základna musí být dokonale rovná bez rolování v jakémkoli směru. Pokud existují odchylky, nalijeme na betonovou podlahu vyrovnávací potěr (třída betonu ne nižší než M150). K tomu budete muset sestavit bednění, do kterého se roztok nalije. Minimální tloušťka vrstvy je 3 cm Pro dosažení zaručeně kvalitního výsledku použijte samonivelační hmotu. Jen mějte na paměti, že „sami se vyrovnají“ nejsou příliš velké chyby. Stále musíte skladbu distribuovat ručně. Stačí přejet špachtlí, roztok rozptýlit po celé délce a drobné nerovnosti se vyrovnají díky zvýšené tekutosti materiálu.
Nalitý beton zakryjeme polyethylenem, necháme asi týden působit. To je, pokud teplota v místnosti neklesne pod + 20 °, během této doby získá 50% sílu. To znamená, že s ním můžete pracovat. Pokud je teplota nižší, perioda se prodlužuje.Při teplotě 17°C a o něco nižší potřebujeme již 2 týdny Rovný podklad natřeme betonovým kontaktem - zlepší se přilnavost podkladu s lepicí kompozicí, na kterou naneseme GWP.
Položíme-li pero-drážkové tvárnice na dřevěnou podlahu, příčka by měla přecházet přes trám - to je doba. Druhý - vyrovnáme základnu suchým trámem. Musí být upevněn tak, aby byl také horizontálně zarovnán ve všech směrech. Trám připevňujeme k podlaze hřebíky nebo šrouby. Pokud existuje spoj, spojíme jej do půlky stromku, spoj navíc potřeme lepidlem na dřevo a připevníme hřebíky.
Zlepšit zvukovou izolaci
Hlavní nevýhodou sádrových příček na pero-drážku je nepříliš vysoká zvuková izolace. U silikátových tvárnic je situace lepší, ale také ne ideální. Proto doporučujeme po obvodu příčky položit pásku tlumící vibrace. Není žádným tajemstvím, že většina zvuků se přenáší vibracemi přes podlahu, strop a přilehlé stěny a elastické podložky situaci výrazně zlepšují.
Pod desky s perem a drážkou můžete použít pás bitumenizované plsti nebo korku o hustotě 250-300 kg/m³. Šířka pruhu je o něco menší než šířka bloku. Pokládá se na vyrovnaný podklad na stejné pojivo, které použijete k utěsnění spár mezi deskami. Roztok se nanáší na povrch upravený betonovým stykem (po zaschnutí) vrstvou 2-3 mm. Položte pásku, rolujte ji válečkem a vytlačte vzduchové bubliny. Vznikající roztok se odstraní špachtlí. Takto je páska nalepena na podlahu, stěny, strop. Vodorovnost se kontroluje pomocí bublinkové vodováhy.
Příprava desek pro instalaci
Při použití silikátových pero-drážkových desek není nutná žádná příprava - jejich horní a spodní povrch nemá drážku / hřeben. Jsou naprosto vyrovnané (jako na fotce níže).
Při práci se sádrovým perem a drážkou se nejprve musíte rozhodnout, zda budete tvárnice umisťovat hrotem nebo drážkou nahoru. Je pohodlnější pracovat, když drážka směřuje nahoru, ale obrácená poloha není chyba.
Pokud se rozhodnete umístit GWP s drážkou, musíte vyříznout hrot na všech blocích první řady. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je pomocí pily na železo. Výsledný řez je nerovnoměrný. Srovnáme ho hoblíkem.
Pozor! Řez plátu musí být absolutně rovnoměrný. Záleží na tom, jak silná bude stěna pero-drážkových desek stát. A řezané desky s perem a drážkou by měly mít stejnou výšku.
Šv mezi bloky nepřesahuje 2 mm, takže i malé odchylky je téměř nemožné opravit. Zarovnáváme proto pečlivě a pečlivě. Po vyrovnání se prach smete štětcem a můžete začít stavět zeď.
První řada
Posloupnost akcí při pokládání stěny z desek s perem a drážkou je jednoduchá a velmi podobná zděné.Existuje pouze několik funkcí. Vzhledem k tomu, že přepážka obvykle přiléhá ke stěně, pokud se ukáže, že je k ní otočený hrot, odřízne se pilou, povrch se vyrovná hoblíkem a odstraní se prach. Pak je postup následující:
- Na stěnu a podklad (nebo položenou pásku tlumící vibrace) se nanese vrstva m alty o délce o něco větší, než je délka / výška tvárnice. Dávat velkou vrstvu se nevyplatí - stejně se to vymáčkne.
- Deska se instaluje, vyrovnává, pomocí gumové paličky se uráží a přitlačuje ke stěně. Znovu ovládejte svislost / vodorovnost. Vytlačený roztok se nabírá špachtlí.
- Na konec instalované desky se aplikuje roztok, který se také položí na základnu - o něco více, než je délka desky.
- Polož další blok. Pomocí paličky jej „tlačí“ k již usazenému, čímž dosáhnou těsného kontaktu. Řízením polohy pomocí vodováhy se rozrušují, dosahují stejné výšky s již nainstalovaným blokem.Správná instalace je řízena pravidlem nebo úrovní, plochou lištou. Nástroj se aplikuje plochou stranou na již nainstalované bloky - po celé délce by neměly být žádné mezery.
Zarovnejte tak celou řadu. Poslední deska se obvykle musí řezat. Může to být začátek dveří nebo jen poslední deska v řadě. Jeho délka by měla být o 3-4 mm menší než zbývající mezera - mezera švu. Neměli byste zvětšovat mezeru - stabilita se sníží. Pro větší jistotu lze spoj vyztužit kovovým rohem. Dva nebo tři rohy pro každý řádek. To stačí.
Druhý a následující
Desky s perem a drážkou se pokládají s rozmístěnými švy - jako cihly. Posun druhé řady může být polovina nebo třetina délky. Nejlepší varianta je poloviční. Z celého plátu odřízneme polovinu, v případě potřeby odřízneme bodec, nainstalujeme. Další pokládání není jiné. Třetí řada opět začíná celým blokem, čtvrtá - polovinou atd.e.
Po položení každého bloku zkontrolujte, zda je správně umístěn. S takovými velikostmi bloků se chyba hromadí velmi rychle. Proto nejprve zkontrolujeme každý dodaný blok pomocí vodováhy na svislost / vodorovnost. a pak, přiložením lišty vodorovně, uchopením sousedních bloků a přejetím shora dolů se podíváme, že nejsou žádné mezery. Kontrolujeme také nepřítomnost odchylek ve vertikální rovině.
Kouh
Má-li budovaná stěna z tvárnic na pero a drážku vnější roh, začínáme pokládat od něj. Pro usnadnění práce vytvoříme rohovou podporu. Může to být roh s poměrně širokými policemi nebo dvěma deskami spojenými při 90°C. Nasadíme konstrukci, zkontrolujeme správnou instalaci, dočasně připevníme ke stropu a podlaze.
U jednoho plátu odřízneme boční bodec, jeho hranu opřeme o nastavený doraz, vyrovnáme, paličkou nastavíme směr.U druhé desky také odřízneme postranní bodec, na tuto hranu naneseme lepidlo, spojíme s boční plochou instalované desky, vyklepneme na těsný kontakt (schéma na obrázku výše).
Pro instalaci druhé řady je nutné provést zářez do již nainstalované desky pod spodním hrotem další tvárnice. Vezmeme pilku na kov, děláme pilníky. Poté pomocí nástěnné drážky (nástroj pro práci s pěnobetonem, ale je také užitečný pro pokládku kabeláže v GWP) nebo jakéhokoli pevného nástroje odstraníme přebytek, zarovnáme drážku tak, aby měla stejnou velikost a tvar jako drážka. Odstraňte prach kartáčem nebo stavebním vysavačem.
Druhou řadu nastavíme z druhé strany - tak, aby byl šev na druhé straně rohu. Na konec spodního bloku aplikujeme roztok. Vezmeme polovinu bloku, odřízneme boční bodec, nainstalujeme spodní do připravené drážky (schéma úplně vpravo na obrázku níže). I on se musí opřít o zavedený roh.Pečlivě vyrovnáme nainstalované pero-drážkové desky, kontrolujeme svislost a nepřítomnost byť sebemenší odchylky.
Pobočka
Musíme také uvažovat odbočení z přepážky v pravém úhlu. Přepážky budou spolehlivější, pokud budou vyrobeny s obvazem (střední diagram na obrázku). Všechny tři nainstalované desky mají odříznutý boční hrot. Spoje jsou potaženy lepidlem, tři bloky se upraví blízko sebe paličkou. V tomto případě je také nutné kontrolovat, aby přepážka byla kolmá - tedy úhel 90°.
Druhou řadu postavíme tak, aby střed bloku byl nad křižovatkou. Chcete-li jej nainstalovat, budete také muset udělat drážku ve výstupcích spodního bloku. Dále se tyto řady střídají.
Existuje další způsob, jak umístit přepážku ve tvaru T z pera a drážky - bez bandážování. Chcete-li to provést, jednoduše rozložte stěnu (což je v písmenu T horní příčka).K hotové stěně připevněte celou stěnu druhou přepážku (levé schéma na obrázku výše). Pro zvýšení spolehlivosti spojení jsou na křižovatce instalovány kovové vyztužené perforované rohy.
Dveře
Dveřní otvor ve stěně s perem a drážkou lze vyrobit s výztužným nosníkem nebo bez něj. Lze to provést bez výztužného nosníku, pokud šířka otvoru nepřesahuje polovinu délky bloku. Dveře o šířce 900 mm lze tedy vyrobit bez nosníku, pokud je strop vyroben z PGP o délce 900 mm. Kromě toho by měl být spoj desek umístěn téměř uprostřed. Mírné odsazení je povoleno (o 10 mm), ale délka celé části bloku vpravo a vlevo od otvoru by neměla být menší než 445 mm.
V době montáže, před zatuhnutím lepidla, je překlad nade dveřmi vyztužen dorazem (deska podepřená tyčí opřenou o podlahu) nebo konstrukcí sestavenou z desek jako na obrázku vpravo. V tomto případě nejprve sestavte propojku ve tvaru U z desek, připevněte ji samořeznými šrouby k blokům umístěným níže (kontrolujte vodorovnost propojky).Přiložte blok, označte, jak řezat. Ukazuje se, že dva bloky ve tvaru L stejné nebo téměř stejné velikosti. Po aplikaci řešení na správná místa jsou nainstalovány.
Pokud použijeme desky s perem a drážkou délky 667 mm, pod otvor větší než 660 mm je nutné osadit výztužný nosník. Pro výrobu nosníků můžete použít kovový roh, kanál, kování, kovové pásy značné tloušťky. Je možné použít suchý dřevěný trám o tloušťce 50 mm nebo více (předběžné ošetření antiseptikem). Trám by měl vyčnívat 400-450 mm za dveře.